Les tissus le tissage et les nontisss 2

Les tissus, le tissage et les non-tissés

2 STRUCTURE ET ARMURES

Sommaire 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Définition et histoire du tissage Les marchés du chaine et trame La structure d'un tissu Les différentes armures Le tissage Le jacquard Les tissus particuliers Le non tissé Les traitements

Lisières, laize et laize utile Lisières : bords du tissu, elles ne sont généralement pas utilisables Laize : largeur totale du tissu Laize utile : largeur utilisable du tissu, donc sans les lisières. Chef : début de la pièce de tissu. Pièce : rouleau de tissu. Chef

Qu'appelle-t-on armure d'un tissu ? On appelle armure d'un tissu le mode d'entrecroisement des fils de chaine et des fils de trame de ce tissu. Il existe 3 armures de base, dites parfois armures fondamentales : • la toile • le sergé • le satin et de nombreuses armures dérivées de ces 3 armures de base. Ainsi, le terme de satin ne désigne pas un tissu brillant, mais une armure ! Et nous verrons ce qu'il faut penser d'une toile de jean !

L'armure, structure de base d'un tissu Ici, le fil de chaine passe sur la duite : c'est un pris symbolisé par Duites Sens trame Fils Sens chaine Ici, le fil de chaine passe sous la duite, c'est un laissé (ou sauté), symbolisé par

Représentation d'une armure Pour représenter l'armure d'un tissu, on utilise un quadrillage, dans lequel : • les pris ont représentés par un carré noir • les laissés sont représentés par un carré blanc Par convention, la chaine est représentée verticalement et la trame horizontalement : Exemple de représentation d'une armure Sens chaine Sens trame

Déterminons l'armure d'un tissu Choisissons un premier fil et une duite de référence, puis examinons la marche du 1 er fil, c'est à dire l'enchainement des pris et des laissés : Le c Sens chaine omp te-fil s Duite 5 Duite 4 Duite 5 : pris Duite 4 : laissé Duite 3 : pris Duite 2 : laissé Duite 1 : pris Duite 3 Duite 1 Duite 2 de référence Fil 1 (départ) Atelier Fil 1

Déterminons l'armure d'un tissu Sens chaine Puis, en partant de la même duite, déterminons la marche du 2 ième fil : Duite de référence 1 2

Déterminons l'armure d'un tissu Sens chaine Et ainsi de suite, sans manquer de fil et en partant bien à chaque fois de la duite de référence : Duite de référence 1 2 3 4 5

Dessinons l'armure d'un tissu L'armure est le plus petit motif qui, reproduit à l'identique dans les sens chaine et trame, représente l'ensemble du tissu. Sens chaine Armure de ce tissu

Les caractéristiques d'une armure Rapport d'armure : nombre de fils et de duites nécessaires et suffisants pour un dessin (ici 4 x 2) Décochement : décalage des pris ou des laissés en passant d'un fil (de chaine) au suivant (ou d'une duite à la suivante), en comptant toujours de bas en haut et de gauche à droite : Décochement vertical (en chaine) de 1 1 Décochement vertical (en chaine) de 3 Le 4ème fil présente un décochement vertical 3 2 (en chaine) de 3 par rapport au 3ème fil.

Les flottés Flotté de chaine : se dit d'un fil qui passe sur plusieurs duites successives. Ici, flotté de chaine de 3. Sur l'image de droite, la chaine est horizontale. Flotté de trame: se dit d'une duite qui passe sur plusieurs fils successifs. Ici, flotté de trame de 4 Des flottés trop longs à l'envers du tissu peuvent être accrochés par les bijoux lors de l'enfilage du vêtement et provoquer l'éraillage du tissu. Solutions : prévoir des points de liage dans l'armure (ce qui peut modifier le dessin), doubler le vêtement…

Le compte et le duitage On parle aussi parfois de réduction chaine et réduction trame. Pour les déterminer avec précision, on comptera le nombre de fils et de duite sur plusieurs centimètres en s'aidant du motif et des rapports d'armure. Atelier Duitage : y duites / 1 cm On appelle duitage le nombre de duites par centimètre de tissu Sens trame Sens chaine On appelle compte le nombre de fils par centimètre de tissu Compte: x fils / 1 cm

La contexture d'un tissu est définie par : • le nombre de fils par centimètre de tissu • le nombre de duites par centimètre de tissu • le titre des fils (en tex*) • le titre des duites (en tex*) La contexture est dite carrée lorsque : • les titres en chaine et en trame sont égaux • le compte et le duitage sont égaux On parle d'un tissu très contexturé lorsque le tissage est très serré ; A contrario, une étoffe peu contexturée est légère, voire transparente, et peut avoir tendance à se déformer et à se déchirer facilement. * : 1 tex = masse en grammes de 1000 m de fil ; Voir le mooc " De la fibre au fil "

L'embuvage et le retrait Du fait de leur entrecroisement dans le tissu, les fils et des duites présentent une ondulation plus ou moins importante. Pour fabriquer une certaine longueur de tissu et une certaine laize, il faut donc généralement des longueurs de fil et de duite légèrement supérieures à la longueur et à la laize du tissu. Lt Lf Lf Lt x 100 Le retrait R en pourcents vaut : R = Lt Atelier Ce retrait est appelé embuvage pour la chaine et retrait pour la trame

Identifier la chaine d'un tissu Si l'on dispose d'une lisière, la chaine est évidente ! La chaine est plus résistante que la trame car la tension est généralement plus forte. Les duites sont généralement plus ondulées que les fils : le retrait est donc généralement supérieur à l'embuvage. Si l’un des fils est retors*, c’est toujours la chaine ! Le compte en chaine est souvent plus élevé que le compte en trame (duitage) En conséquence, les fils de chaine sont généralement plus fins que la trame. * : voir le mooc " De la fibre au fil " L'armure peut parfois être un indice (diagonale d'un sergé).

Caractéristiques principales d'un tissu Critère Définition Remarques Dessin ou armure Mode d'entrecroisement des fils Possibilités quasi infinies Compte Nombre de fils/cm en chaine Contexture Nature des fils Composition des fils de chaine Titre des fils Titre* des fils de chaine Contexture Duitage Nombre de fils/cm en trame Contexture Nature des duites Composition des fils de trame Titre des duites Titre* des fils de trame Contexture Masse surfacique (g/m²) Masse en grammes de 1 mètrecarré de tissu Dite improprement poids au m² * : voir le mooc " De la fibre au fil "

Calculons la masse surfacique théorique d'un tissu Critère Dessin ou armure Compte Valeur Toile 45 fils/cm Nature des fils Coton Titre des fils 25 tex Duitage 40 fils/cm Nature des duites Titre des duites Lin 25 tex Embuvage 3% Retrait 5% Calculons directement la masse de 1 m² de ce tissu : Nombre de fils sur 1 m de large (100 cm) : N = 45 x 100 = 4500 fils de 1 m de long Longueur de la chaîne : Lc = 4500 x (1+ 3/100) = 4 635 m Masse de la chaine : Mc = 4 635 x 25 / 1000 = 115, 875 g De même, longueur de la trame : Lt = 40 x 100 x 1 x (1 + 5/100) = 4 200 m Masse de la trame : Mt = 4 200 x 25 / 1000 = 105, 000 g Masse surfacique théorique de l'écru* : Ms = Mc + Mt = 115, 875 + 105 = 220, 875 = 220 g/m² Ce calcul est valable pour un écru ou un tissé-teint. Si la masse annoncée diffère beaucoup de la masse calculée (par exemple 240 g/m²), il faut se renseigner sur l'origine de cette différence. Nous reviendrons sur ces points dans le module sur l'ennoblissement.

Mesurons la masse surfacique d'un tissu 1 2 Pour mesurer la masse surfacique d'un tissu, nous avons besoin : • d'un découpoir • d'une balance de précision L'éprouvette est découpée à l'aide du découpoir, puis posée sur la balance qui indique directement la masse surfacique en g/m². Certaines matières, en particulier celles qui contiennent une forte proportion de laine, sont très sensibles à l'humidité ambiante. La masse surfacique doit donc être mesurée dans des conditions de température et d'humidité contrôlées.

Utilisations des tissus selon leur masse surfacique Masse surfacique Catégorie Applications < 50 g/m² Très léger 50 à 150 g/m² Léger 150 à 300 g/m² Moyen Chemises d'hiver, costumes, denim sportswear, serviettes éponges légères 300 à 600 g/m² Lourd Vêtement de travail, jean, manteaux, tissus d'ameublement, tapis… Lingerie, voilages Chemises, chemisiers, robes légères, doublures moyennes

Le prix d’un tissu Le prix d'un tissu dépend de nombreux facteurs : • de ses propriétés de résistance et de durabilité, liées : ü à la nature des matières premières utilisées ü à sa contexture, ü à sa masse surfacique (poids au m²), ü aux teintures, traitements et ennoblissements (parfois 50% de son prix) • de son mode de fabrication: une machine très moderne fabrique vite et avec moins de main d’œuvre • de son originalité, de sa nouveauté, de son caractère innovant • son origine géographique

Sommaire 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Définition et histoire du tissage Les marchés du chaine et trame La structure d'un tissu Les différentes armures Le tissage Le jacquard Les tissus particuliers Le non tissé Les traitements

Armure de base n° 1 : la toile Armure toile • 1 pris 1 laissé • décochement de 1 • Tissus à l'aspect uni ou grenu, aux deux faces semblables • Armure réalisable avec toutes les matières : coton, lin, soie, . . artificielles et synthétiques*. * : voir le mooc " De la fibre au fil "

Les dénominations géographiques de la toile Toile Drap (Verviers) Uni Taffetas

Variations autour de la toile L'oxford : article provenant à l'origine d'Oxford. Tissu rayé ou à carreaux, à armure toile, tissé avec des fils teints au préalable. Ces tissus possèdent une bonne résistance à l'usure. Utilisations : chemise de sport, chemise et chemisier, homme, femme et enfant. Le vichy : toile de coton, à rayures ou à carreaux, tissée avec des fils teints et d'au moins deux couleurs. C'est un tissu résistant et d'entretien facile. Utilisations : robe, blouse et tablier d'enfant et de femme. La popeline : toile présentant de fines côtes trans versales, composée de fils de chaine généralement deux fois plus fins et plus nombreux que les fils de trame. Utilisations : • en coton (coton longues fibres mercerisé) : chemise • en polyester/coton : chemise, chemise de nuit ; • en soie : robe, chemise

Variations autour de la toile La cretonne : toile de coton avec des fils de chaine de même nombre et de même grosseur que les fils de trame. Le tissage est serré par rapport à la grosseur des fils, ce qui produit un aspect à grains réguliers et bien carrés. Cette toile est plus ou moins fine ou épaisse, plus ou moins apprêtée selon les usages prévus. Utilisations : blouse, chemise, tablier, lingerie (cretonne fine), doublure. La percale : toile fine, légère et serrée, en fils de coton peigné fins et très tordus. Les tissus peuvent ensuite être fortement apprêtés et calandrés pour leur donner un aspect lustré. Utilisations : chemise homme, blouse, vêtement pour enfant, robe, lingerie. Le fil à fil : étoffe dans laquelle alternent, en chaine et en trame, des fils de couleurs contrastées. L'armure est généralement une toile. Utilisations : chemise homme

Variations autour de la toile L'organdi était à l'origine un tissu transparent provenant des Indes. Toile très fine, légère et transparente en toutes matières (coton, soie, synthétique), composée de fils fins et surtordus. Ce tissu subit un apprêtage dur suivi d'un calandrage. La raideur et les propriétés infroissables apportées par l'apprêt sont plus ou moins permanentes suivant le traitement. Utilisations : garniture pour robe, robe de mariée, robe de fillette. Le taffetas : toile de soie à tissage serré en chaine. Tissu brillant, avec un grain très fin. Le toucher peut être sec, bruissant ou souple, selon que la trame est plus ou moins serrée. Il existe de nombreuses variantes de taffetas, comme le taffetas glacé ou changeant : la chaine et la trame étant de couleurs différentes, on obtient des effets de l'une ou de l'autre nuance suivant l'axe des rayons lumineux incidents. Les taffetas se coupent et se déchirent très facilement car ils sont composés de fils très fins. Utilisations : robe, chemisier.

Les différentes dénominations de la toile Composition Désignation : Batiste Calicot Chintz Crêpe de chine Crêpe georgette Crêpe indien Crêpe lingerie Crêpe marocain Crêpe satin Crêpon Cretonne Drap Faille Fil à fil Fileté Flanelle Linon Moire Mousseline Nansouk Organdi Oxford Percale Pilou Plumetis Pongée Popeline Ratine Renforcé Shirting Taffetas Toile Veloutine Vichy Voile Zéphir Coton Lin Laine Soie Fibres artificielles Fibres synthétiques u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u Mélanges naturel/ synthétique/ artificiel u u u

Les armures dérivées de la toile : les cannelés Le cannelé 2 -2 Les cannelés présentent des côtes dans le sens de la trame.

Les armures dérivées de la toile : les reps Les reps présentent des côtes dans le sens de la chaine.

Les armures dérivées de la toile : les nattés

Armure de base n° 2 : le sergé (twill) L'armure sergé effet trame • Le tissu, appelé aussi serge, présente des côtes obliques • Les faces présentent des diagonales • Les 2 faces ne sont pas semblables : l'endroit se distingue généralement par le sens des côtes : du bas à gauche au haut à droite (flèche sur l'armure) • Les comptes en chaine et en trame, le titre* des fils et des duites et leurs torsions* (S ou Z) impactent fortement l'aspect du tissu. * : voir le mooc " De la fibre au fil "

Un sergé célèbre : le denim Armure sergé effet chaine • chaine composée de fils bleus (indigo = bleu de Gênes) • Trame écrue ou blanche

Denim et blue jean Le terme denim vient de la ville de Nîmes, car il est à l'origine fabriqué avec de la serge de Nîmes, tissu peu cher et très solide, comme le montre l'étiquette ci contre où l'on voit deux chevaux tirant sur un pantalon. Cette étoffe de coton à armure sergé était utilisée pour confectionner les vêtements de travail des mineurs, des ouvriers. Elle aurait été par la suite exportée à Gênes et teintée en bleu indigo, recevant le nom de bleu de Gênes, devenu ensuite blue jean. Comme il existe autant d'histoires que de sources, tout cela reste au conditionnel…

Les armures dérivées du sergé : le croisé 2 et 2 Croisés 2 et 2 : Les croisés épais peuvent être grattés pour améliorer le confort Application : vêtement de travail, tissu "Prince de Galles"

Les armures dérivées du sergé : le pied de poule Le motif " pied de poule " est obtenu à partir d'une armure sergé, en alternant des groupes de fils de couleurs différentes en chaine et en trame. Attention : bien vérifier qu'il s'agit d'un tissage pied de poule et non pas d'un tissu imprimé bien imité.

Comment tisser un motif "pied de poule" ? En partant de l'armure croisé 2 et 2 ci contre, on alterne en chaine et en trame des groupes de fils de couleurs différentes. Couleurs des duites (Trame) Pour les pris, c'est la couleur de la chaine qui est visible, pour les laissés, c'est la couleur de la trame. Couleurs des fils (chaine)

Le pied de poule Voici le dessin obtenu lorsqu'on juxtapose les motifs obtenus :

Les chevrons sont obtenu par symétrie à partir d'une armure sergé 2 et 2.

Le tweed A l'origine, le mot tweed désignait des tissus en laine cardée* teinte et tissée à la main en Ecosse. C'est un lainage qui présente des chevrons ou des mouchetures. L'armure toile, sergé, croisé, chevron ou fantaisie, est exécutée en deux ou plusieurs couleurs, en laine ou mélange à base de laine. La qualité est fonction de la matière et du serrage du tissage. Les tweeds en laine donnent de bons manteaux confortables et parfois de bonnes vestes, mais ils se déforment trop facilement pour fabriquer des pantalons et des jupes de bonne qualité. Il est alors préférable d'utiliser des tweeds en mélangé, par exemple polyester laine. Utilisations : manteau, veste, tailleur, costume sport, pantalon, jupe. " Certains vêtements ne se démodent jamais, comme le jean, la chemise blanche et la veste Chanel. " Karl Lagerfeld * : voir le mooc " De la fibre au fil "

Variations autour du sergé Amazone : tissu en laine cardée, tissé très serré en sergé de 3. Batavia : croisé 2 et 2 très fin, à l'origine en soie, mais également en coton ou viscose. Casimir : (nom provenant de la contraction de deux mots anglais : kerseymere et kashmir) : tissu de laine d'armure croisé 2 et 2, utilisé pour des gilets (autrefois appelés Casimir). Coutil : tissu d'armure sergé, croisé ou parfois à chevron. Il présente des effets de côtes obliques sur l'endroit comme sur l'envers. A l'origine tissé en lin, il est actuellement en coton avec une chaîne en fils retors et une trame en fils simples ou retors. Tissu résistant à l'usure et à la traction. Utilisations : pantalon, vêtement de travail (coutil bleu de travail) blouse, tablier, chemise de travail.

Variations autour du sergé Le loden : nom venant du vieil allemand lodo désignant un tissu grossier. Tissu de laine, exécuté avec une armure sergé ou croisé, présentant une surface lisse. Les poils de laine, couchés dans le même sens, lui confèrent une imperméabilité naturelle, qui peut être renforcée par des apprêts. Sa qualité dépend de la qualité de la matière première. Utilisation : chaud et imperméable, le loden est utilisé pour la confection de manteaux et de 3/4. La flanelle : tissu de laine d'armure croisé ou sergé, recouvert d'un léger duvet obtenu par grattage* ou foulage* en cours de fabrication. Ceci donne des articles apportant douceur, confort et chaleur. Utilisations : pantalon, costume, articles présentant une bonne isolation thermique. Inconvénient : cet article est fragile, car il supporte mal les frottements. Le changement d'aspect par usure se fait très rapidement. * : voir le mooc " L'ennoblissement "

Variations autour du sergé La gabardine (de l'espagnol gabardina ou du vieux français gavardine : manteau) : armure présentant des nervures diagonales très marquées, montant de gauche à droite. Le compte et le duitage sont généralement élevés. Les gros cordons chaîne sont de 5, 6, 7, 8, 9 pris, avec généralement un cordon trame de deux. Ces cordons chaîne sont plus ou moins espacés les uns des autres par une très fine nervure de trame. Les gabardines de laine sont solides et chaudes et présentent, du fait même de leur contexture, une imperméabilité naturelle, une élasticité et une bonne robustesse. Les gabardines de coton peuvent être imperméabilisées et traitées infroissables. Utilisations : vêtement homme, femme et enfant (veste, blouson, imperméable, manteau, pantalon, jupe. ) Gabardine de 9 cordons de 5

Armure de base n° 3 : le satin Armure satin de 5 décochement vertical de 2 Points de liage • Règles : ü un seul point de liage par fil et par duite ü le décochement est supérieur à 1, mais n'est pas diviseur du rapport d'armure • On obtient un tissus doux, d'aspect uni, voire brillant, sans effet de diagonale.

Quelques satins réguliers Satin de 5 décochement vertical de 3 effet trame Satin de 5 décochement vertical de 3 effet chaine Satin de 7 décochement vertical de 2 effet trame

Les satins irréguliers Il existe des satins qui n'obéissent pas à la règle précédente. On les appelle satins irréguliers Satin irrégulier de 4 effet trame Satin irrégulier de 4 effet chaine (satin turc) Satin de 6, Décochements verticaux de 2 et 3, avec inversion des 2 derniers points de liage

Variations autour du satin Satinette : satin de coton, généralement en coton mercerisé*. Mignonette : satin rayé sur fond clair en coton ou viscose, utilisé pour les doublures. Satin changeant : satin dont la trame et la chaine sont de couleurs différentes, ou dont la trame est de deux couleurs. Ces satins produisent des effets de couleurs suivant l'axe par lequel il sont vus. Satin liberty : tissu en armure satin à effet chaîne, en fibres synthétiques, souple, brillant, légèrement granité sur l'envers. Utilisation : robe, blouse Satin duchesse : satin 5 ou de 8, en soie ou en laine, tissé avec des fils teints, qui donne un tissu lourd, épais, avec beaucoup de maintien. Satin de chine : satin de 5, effet chaîne, brillant et solide. Utilisation : doublure * : voir le mooc "L'ennoblissement "

Variations autour du satin Satin de Lyon : tissu satiné sur les 2 faces. Satin douillet : tissu brillant et soyeux du côté endroit (viscose) et gratté sur l'envers (coton) pour apporter douceur, chaleur et confort. Utilisations : lingerie, chemise de nuit Peau de pêche : tissu imitant le velours. L'effet peau de pêche est obtenu à la finition par grattage, brossage et rasage de la face d'un satin effet trame, cette trame étant le plus souvent en soie pour les belles qualités. Ce tissu existe maintenant dans d'autres matières, par exemple en coton. Utilisations : vêtements pour homme et femme Duvetine (de " duvet ") : tissu souple, moelleux à l'aspect velouté, résultant d'un grattage ou feutrage suivi d'un rasage. Le tissu est un sergé ou un satin de 5, 6 ou 8. Les tissus obtenus seront plus ou moins chauds suivant la matière : laine, coton, viscose (rayonne). . . Utilisation : vêtements d'intérieur, peignoir, lingerie, vêtements homme, femme, enfant

Variations autour du satin Moleskine (de l'anglais mole = taupe et skin = peau) : tissu de coton lourd, résistant et serré, d'armure combinée, satin d'un côté (par exemple satin de 8 décochement de 3), et d'aspect croisé ou sergé de l'autre. Le côté satin évite l'accrochage des poussières. Le côté aspect croisé peut être gratté pour améliorer le confort et la protection thermique. Utilisations : articles résistants, vêtement de travail. Satiné : armure ayant pour base un satin effet trame, dont on a amplifié les points de liage, de façon à produire des petits motifs de un ou deux fils. La torsion des fils de chaîne joue un rôle important dans l'effet du satin. Les tissus rappellent parfois les armures "granité". Utilisations : tissus lainage et draperie tissée teinte ou en jaspée